«Как защитить от поражения молнией садовый домик, дачу и другие постройки сельского типа!» — спрашивают Н. Завьялова, И. Барнос из Москвы и многие другие читатели.
Рис. 1. Варианты защиты небольшого дома. |
Сил у молнии действительно много: ее ток достигает двухсот тысяч ампер при напряжении до ста тысяч киловольт. Причем известны случаи, когда в течение полутора секунд в одно и то же место ударяло несколько десятков молний. Несмотря на это, небольшой дом — не больше семи метров высотой и ста пятидесяти квадратных метров площадью — защитить от молнии достаточно легко.
Рис. 2. Способ присоединения заземления к стальной кровле.
|
Над коньком крыши (на расстоянии не менее 25 сантиметров от него) натягивается проводник — стальная проволока толщиной 5—6 миллиметров (рис. 1). На деревянные брусья, к которым она крепится, устанавливаются вертикальные громоотводы высотой до метра. Дымовую трубу надежно защитят стальной колпак, проволочная «вилка» или петля, подсоединенные к проводнику. Этот же проводник кратчайшим путем опускается по стене дома и присоединяется к заземлению. Если длина такого громоотводе больше десяти метров, то заземлять его следует с двух сторон.
Молния чаще всего ударяет в коньки крыш, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штырях или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Заземляют такой громоотвод в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.
Рис. 3. Устройство верхней части громоотвода. |
Дом, покрытый железом, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу, через каждые десять — пятнадцать метров по периметру. Как прикрепить заземление, показано на рисунке 2.
Прост в изготовлении и стержневой громоотвод. При высоте пять метров, считая от конька, он может защитить дом длимой пятнадцать и шириной семь метров. Устанавливается громоотвод на жерди толщиной десять — пятнадцать сантиметров, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом. Можно укрепить громоотвод и на растущем рядом с домом дереве. Его привязывают к стволу над сучьями мягкой проволокой диаметром два-три миллиметра через каждые два-три метра. Если дом находится ближе пяти метров от дерева, то по. его стене прокладывают проводник, присоединенный к тому же заземлению, что и громоотвод (рис. 1).
Верхний конец громоотвода делают из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего — до 14 миллиметров), стальных полос, уголков или труб сечением 50—60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают не конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки (рис. 3).
Рис. 4. Устройство заземления. |
Рис. 5. Способы соединения деталей громоотвода. |
Заземление может быть тоже из проволоки, но лучше из стальных труб, например, водопроводных, диаметром 40—60 миллиметров, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2. Заземление укладывают в землю на глубину не менее 80 сантиметров (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной несколько метров. Можно забить в грунт две-три сваи из труб или уголков так, чтобы их верхний конец находился на глубине восьмидесяти сантиметров. Соединяются сваи горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляется громоотвод (рис. 4). Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, то заземление следует засыпать древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь — хороший проводник, а соль гигроскопична. Заземление следует располагать на расстоянии не менее пяти метров от дорожек и проходов.
Громоотвод укрепляется на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Под хомуты полезно проложить изоляторы из куска резинового шланга. Проводники необходимо прокладывать так, чтобы на них не было петель и острых углов, иначе их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоту около двух с половиной метров от земли их закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.
Способы соединения деталей громоотвода показаны на рисунке 5. Самые надежные — сварка или спайка, но можно применять и скрутку, бандажное соединение, специальные сжимы или соединения внахлест при помощи болтов и заклепок.
Контактные поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой, и все это закрашивают: не нарушая контакта, краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями громоотвода должен быть надежный электрический контакт.
Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей громоотвода и мест их крепления и при необходимости их заменяют и окрашивают.
Раз в три года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их.
Раз в пять лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение поржавевшей детали уменьшилось больше, чем на одну треть, ее следует заменить.
Помощь в изготовлении громоотводов могут оказать районные организации добровольных пожарных обществ (ДПО), которым выделяется металл для их изготовления, а поподробнее прочитать о них можно в книгах:
А. М. Шепелев. Как построить сельский дом. Москва. Строй издат. 1976.
Инструкция по проектированию молниезащиты зданий и сооружений. Москва. Стройиздат. 1978.