Технология выделки безворсовых и ворсовых ковров, описанная в седьмом номере нашего журнала за прошлый год и в первом номере за этот год, заинтересовала многих читателей. Судя по редакционной почте, они успешно освоили это увлекательное и полезное дело. А одно из писем мы сегодня печатаем — Ирма Александровна Пасынкова из города Гулькевичи Краснодарского края делится своим опытом изготовления петельчатых ковров.
Уважаемая редакция! Я думаю, вашим читателям любопытно будет узнать о своеобразном способе изготовления ковра, а я в свою очередь, охотно поделюсь тем, что умею.
Этому искусству я научилась от своей мамы, В молодости она жила на Волге, а потом на Урале. Ее родственники по сей день живут в Киргизии, там можно увидеть великолепные ковры ручной работы. Мама очень увлекалась ковроделием, но потом, когда появились мы (а нас у нее пятеро), стало не хватать времени заниматься любимым делом.
Но в памяти она сохранила свое умение и передала его мне. А теперь приходят учиться у меня.
В мае этого года я закончила строительный техникум, работаю на комбинате коммунальных предприятий старшим техником. Увлекаюсь рисованием, очень нравятся аппликационные русские панно. Люблю театр, книги, кино. И, конечно, часть свободного времени отвожу ковроделию.
Ну а теперь о том, как делать петельчатый ковер. Технология очень простая, а ковер получается нарядным и красивым. Для работы необходимы станок, основа, игла и нитки — лучше шерстяные, но можно применять и плотные хлопчатобумажные.
Станок (рис. 1) полностью деревянный. Два валика 1 длиной 1,5—2 м свободно вращаются в боковинах 2, которые устанавливаются в пазы 3 стоек 4. Для большей устойчивости стойки снабжены платформами 5. Между стойками для жесткости прибиваются гвоздями рейки-разлучки 6. На одной из боковин по двум окружностям диаметром 65 мм располагаются отверстия на расстоянии 15 мм друг от друга. Эти отверстия окружают выступающие из боковины шейки валиков. В отверстия попеременно вставляется гвоздь длиной 150 мм, он удерживает другой гвоздь, вбитый в шейку валика, и таким образом фиксирует валик в нужном положении. Детали станка показаны на рисунке 2.
На валики по всей рабочей длине мелкими гвоздями крепится плотная ткань, к которой впоследствии пришиваются края основы будущего ковра. Максимальная ширина ковра будет зависеть от размера валиков, а длина ковра произвольная, поскольку и основа, и готовый ковер наматываются во время работы на валики.
Основой ковра может служить ткань для простынь или другая, более плотная, но обязательно светлая. На основу при помощи копировальной бумаги наносится рисунок со сделанных заранее бумажных шаблонов. Кто хорошо рисует, может обходиться без шаблонов, а сразу на основе изображать выбранную композицию.
Затем ткань основы рисунком наружу пришивается краем к материалу одного из валиков и накручивается на этот валик, потом пришивается другим краем к материалу второго валика. Фиксируется сперва второй валик, ткань достаточно туго натягивается, затем фиксируется первый валик.
Игла с ручкой показана на рисунке 3. Игла 1 трубчатая, диаметром 3 мм. Такие иглы используются при взятии донорской крови. Применяют ее и ветеринары. На расстоянии 4 мм от носика иглы надфилем делается запил, а потом, когда стенка иглы станет тонкой, сверлится (или прокалывается острым шилом) отверстие диаметром 1,5 мм. Края отверстия очищаются от заусениц. На иглу надевают выточенный на токарном станке латунный ограничитель 2 и фиксируют винтом на расстоянии 35 мм от носика. Это расстояние можно менять в зависимости от высоты ворса, которую вы хотите получить. На ограничитель плотно насаживается полая ручка 3 — например, держатель от рейсфедера. Нитку протаскивают тонкой проволокой, загнутой крючком, сквозь ручку, иглу и ушко. Через иглу хорошо проходят все нити, выпускаемые промышленностью, кроме эластика. Нить должна быть смотана в клубок.
Теперь все готово к работе.
Игла с ниткой вводится в основу по рисунку до ограничителя, затем вынимается, но с небольшим отрывом от основы, делается шаг на 2—3 мм в любую сторону (в зависимости от рисунка), снова вводится в основу до ограничителя и так далее (рис. 4). С лицевой стороны (на станке она снизу) получается петля, со стороны рисунка — гладь. Вначале заполняют петлями мелкие детали рисунка, затем более крупные. В последнюю очередь заполняют фон. Скорость заполнения ковра зависит от практики. У меня уходит примерно 40 минут на 1 дм2. Расход шерстяной нити при длине рабочей части иглы таков — мотка в 300 м хватает на 8 дм2, мотка в 500 м — на 12 дм2. Конечно, это приблизительные цифры, они зависят от густоты заполнения и от высоты петли.
Когда вся часть основы, натянутая между валиками, заполнена, вынимают фиксаторы и прокручивают валики до тех пор, пока готовая часть ковра не накрутится на один из валиков. Валики снова фиксируются. Когда ковер готов полностью, снимают фиксаторы, полотно ковра освобождают от ткани, прибитой к валикам. Края ковра обметываются, как это делается на покупных. Помятый на валике ворс хорошо восстанавливается платяной щеткой. Петли надежно держатся в основе: ковер можно чистить даже мощным пылесосом.
И. ПАСЫНКОВА
